Přišel podzim a nastal čas, kdy jsem začala po létě přidávat do koupelny produkty s AHA kyselinami. Původně jsem tak chtěla zrecenzovat, co už všechno mám v koupelně. Ale nějak jsem se rozepsala a nakonec z toho je prostě článek o AHA kyselinách. Co všechno umí, proč je já používám, jaké jsou efekty na mojí pleti a proč mám AHA tak ráda. Je to celkem dlouhé a nejspíše to bude mít i pokračování. Co všechno byste měli vědět o AHA kyselinách?
Co je to AHA kyselina
AHA kyseliny je souhrnné označení pro tzv. alpha hydroxy acids, říká se jim ovocné kyseliny, protože se přirozeně vyskytují právě v ovoci, také v cukrové třtině nebo v mléce. Mezi nejznámější AHA patří kyselina glykolová, mléčná, mandlová, jablečná, vinná nebo citronová. V kosmetice pak můžete tyto kyseliny najít všude možně. Hlavně tedy glykolovou.
Je až fascinující, jak AHA kyseliny získaly popularitu během posledních dvaceti let. Z obskurní ingredience, kterou vám tak maximálně nabídla kosmetička, nebo kterou jste si museli objednat v lékárně, protože v nabídce byl jen jeden produkt s kyselinou glykolovou a ten byl tak drahý, že ho lékárny na skladě nedržely… no je to dlouhá historie, ale přesně tak já před dvaceti lety poprvé vyzkoušela AHA. Díky Glyco A, zázračného příspěvku proti akné.
Glyco A ostatně jen tak mimochodem přežil až do dneška, vyrábí ho IsisPharma a koupíte ho v lékárně. A vlastně i dneska s 25% koncentrací představuje docela unikátní produkt. Já tedy už nevím, jestli je to ten samý, složení mi přijde dost podobné. To jsme ale odbočili.
Každopádně AHA kyseliny najdete dneska všude. V drogérii, v lékárně, v parfumérii, peelingy, tonery, krémy, masky, prostě na výběr je toho tolik. A nejen s kyselinou glykolovou, ale i s dalšími AHA kyselinami. A v kombinaci s BHA nebo s dalšími aktivními látkami.
Víte, jaký je rozdíl mezi BHA a AHA kyselinami? AHA jsou rozpustné ve vodě a působí na povrchu pleti. BHA jsou rozpustné v tucích a přes kožní maz postupují hlouběji do pórů. AHA je skvělé na exfoliaci, rozjasnění, podkožní pupínky, vypnutí vrásek a hydrataci. BHA je nejlepší na černé tečky, akné a mastnou pleť. AHA vám může spálit a podráždit pokožku. BHA zase vysušuje.
Přečtěte si více: AHA a BHA kyseliny v kosmetice
The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution
REN Clean Skincare AHA Smart Renewal Body Serum
Jak AHA kyseliny fungují
AHA kyseliny fungují jako kyseliny. Tedy tak, že rozpouští. Rozpouští vazby mezi kožními buňkami, rozpouští staré kožní buňky. Přičemž pracují především v epidermis, tedy v horní vrstvě kůže. Tu AHA kyseliny odstraňují a nutí tak dermis, tedy ty hlubší vrstvy kůže, aby se rychleji nahrazovaly horní vrstvy. Zrychluje se tak buněčná obnova. A to tak, že odstraněním horní vrstvy kůže rychleji uvidíte ty spodní krásné a nové vrstvy.
Proto se také říká, že AHA podporují regeneraci kůže. Ony totiž odstraňují ta stará poškození, různé jizvičky a stroupky, které najdete na povrchu pokožky. A ukazují takovou tu jemnou novou kůži, kterou najdete třeba pod každým stroupkem. AHA stejně fungují i na nepoškozenou kůži, protože odstraňují to zašedlé a staré na povrchu, aby se ukázalo to hladké a jemné pod tím.
9 věcí, co AHA kyseliny umí
AHA kyselinám se díky tomu, že ukazují tu jemnou spodní část kůže, přisuzuje řada efektů a pak ještě několik dalších. A je pravda, že AHA kyseliny toho umí opravdu hodně. Většina z těchto zázračných schopností je spojena s obnovou kůže. V reálném stavu pokožky se to může projevit následovně.
- Peeling a zjemnění pokožky. AHA kyseliny patří k tzv. chemickým peelingům. Zjemňují, odstraňují šupinky staré kůže a vyhlazují.
- Zmírňují vrásky. Občas se říká, že AHA kyseliny omlazují, což ale podle mě není úplně pravda. Na to si raději pořiďte retinoidy. AHA kyseliny ale díky tomu, že odhalují mladší vrstvy kůže, tak ty bývají napnutější, vyhlazenější a prostě hezčí. Díky tomu dokáží zmírnit vzhled vrásek a ty mimické třeba úplně vymazat.
- Působí proti akné. Proti akné je mnohem větší bojovník BHA, ale i AHA odvede v tomto ohledu svou práci. Odstraňuje totiž staré částečky kůže. Podkožní pupínky často vznikají tak, že se na pleti nahromadí množství epidermis, tedy kožních buněk, a to spolu s nadměrnou mastnotou vede k ucpávání pórů a vzniku podkožního akné. Což AHA kyseliny zmírňují.
- Zmenšují pupínky. S předchozím bodem souvisí i to, že AHA kyseliny skvěle fungují na podkožní akné a hluboké pupínky. Tím, že se odstraní vrchní vrstva kůže, se totiž může pupínek rychleji vyklubat. A taky potom rychleji zahojit.
- Podporují hojení pokožky. Pokud už na akné trpíte, tak víte, že tyto tři fáze spolu hodně souvisí. Vznik pupínku, trvání pupínku a následné hojení následků. No a se všemi třemi fázemi vám AHA dokáže pomoci. Včetně toho, že se budou rychleji hojit jizvičky po akné a pupínkách.
- Zlepšují vzhled pigmentových skvrn a zmírňují hyperpigmentaci způsobenou sluníčkem. Je tedy pravda, že na pigmentové skvrny podle mě jsou lepší jiná aktiva (tranexamic acid nebo retinoid). Ale i AHA udělají svou práci tím, že zrychlí buněčnou obnovu kůže a urychlí proces hojení různých poškozenin od sluníčka.
- Sjednocují tón pleti a rozjasňují. Sjednocování celkové barvy pleti dost souvisí právě s odstraněním pigmentových skvrn. Ale AHA také zlepšují různá začervenání i nerovnosti v barvě a také na povrchu pleti. Tím, jak odstraňují staré vrstvy kůže, které můžou působit nepravidelně v barvě, tak obnovují novou vrstvu s lepší a sjednocenější barvou. Dodávají pleti rozjasnění.
- Hydratují pokožku. AHA kyseliny jsou rozpustné ve vodě a jako takové na sebe také vážou molekuly vody. Podobně jako hyaluron nebo jiné humectanty. Tato vlastnost AHA se moc často nezmiňuje, ale je to tak, že tyto kyseliny na sebe vážou vodu a dokáží pokožku i hydratovat. A to i v případě, kdy mají vysoké pH a už ztrácí exfoliační účinky.
- Zlepšují účinnost aktivních látek. Jedna ze zásadních vlastností AHA je to, že tím, jak odstraňují tu starou vrstvu pokožky, tak zlepšují penetraci dalších ingrediencí do pleti. Retinoidy, peptidy, kyselina tranexamová, nízkomolekulární hyaluron a další. To všechno jsou látky, které chcete dostat do pleti. A s tím vám může pomoci právě AHA kyselina. TIP: Přečtěte si, jak kombinuji AHA, peptidy a retinoidy.
Na co AHA kyseliny používám já?
Výše zmíněných 9 případů, se kterými vám může AHA pomoci, můžete najít všude možně po internetu. Různě poskupené a přeskupené, přeformulované a podobně. S čím ale AHA kyseliny opravdu pomáhají mně? A jaké jsou moje reálné zkušenosti s používám AHA kyselin? Na co AHA kyseliny fungují u mé pleti.
- Pomáhají mi předcházet akné. To je jedna ze základních vlastností AHA a důvod, proč jsem před dvaceti lety začala AHA používat. Opravdu dokáží zabránit vzniku řadě pupínků.
- Některé AHA produkty mi pomáhaly s podkožním akné. Musím tedy říct, že vyklubat podkožní pupínek u mě nedokázal každý jeden produkt s AHA, fungují prostě jen některé produkty. Musela jsem většinou sáhnout po silnější masce nebo toneru. Ale opravdu to funguje, na ty největší a nejhlubší pupínky není lepší pomocník než AHA. Pokud trpíte na podkožní akné, tak správné AHA umí být zázračné.
- Zjemňují texturu pleti. Díky AHA kyselinám a jejich pravidelnému používání už nebudete potřebovat mechanické peelingy. Protože při pravidelném používání bude pleť prostě jemná a se zdravější barvou sama o sobě. V létě AHA většinou nepoužívám a na konci léta tu drsnější texturu vždycky poznám a vím, že je čas se vrátit ke kyselinám.
- Zlepšují regeneraci. V létě AHA vždy vynechávám a musím říct, že většinou se mi zpomalí i regenerace pleti. A to celkem viditelně. Různé pupínky a černé tečky, stejně tak škrábnutí nebo píchnutí komára mi zůstávají na pleti prostě déle.
- AHA mi podle mě moc nefungují na hyperpigmentaci. Nebo možná je jejich účinek v tomto na mojí pleti tak malý, že si toho nevšimnu. Každopádně na pigmentové skvrny mi nejlépe funguje kyselina tranexamová.
- Nejsem si jistá, že mi AHA opravdu nějak viditelně zjemňuje vrásky. Na toto mi přijde zase mnohem efektivnější retinoid nebo různé peptidy.
- AHA hydratuje. A musím říct, že používání silnější AHA mě většinou ani nevysušuje a mé pleti celkově vyhovuje. Hodně je to poznat, když kombinuji dva tonery: jeden BHA a druhý AHA. Po aplikaci BHA mám často pleť staženou, suchou a nepříjemnou. Jakmile ale k tomuto navrstvím AHA, tak stáhnutí pleti vždy ustoupí a je mi to na pleti o dost příjemnější.
- AHA se mi skvěle kombinuje. Musím uznat, že v tomto mám asi dost štěstí, protože moje pleť AHA opravdu dobře toleruje. Bez problémů ji tak vrstvím s BHA, s retinoidy, s dalšími různými kyselinami. A opravdu mi přijde, že AHA zvyšuje účinnost a efektivnost dalších aktivních látek.
Na co si dát pozor
Když už jsem to nakousla, tak je nutno říct, že AHA dokáží být skvělý pomocník v tom správném množství, ale bohužel hodně špatný společník v množství větším. Je tedy asi pravda, že největší postrach je v kosmetickém poli retinoid. Hned po něm se pak hodně lidí bojí právě AHA. Spálená kůže, červený obličej, podrážděná pleť, není toho málo a rozhodně je dobré si na AHA dávat pozor.
To, že moje pleť velmi dobře toleruje i vysoké koncentrace AHA při častém použití, pro mě znamená docela hodně. Nemusím si hlídat kombinaci různých kyselin a dalších aktivních látek a hlavně nemusím řešit ty nepříjemné následky, když to přeženu. Neznamená to ale, že bych byla proti těmto nepříjemným následkům úplně imunní. To rozhodně ne a navíc mě často ty negativní důsledky nadměrné AHA až překvapily, protože rozhodně nepostupuji podle učebnice, že bych měla červenou a podrážděnou pleť.
Takže jaké negativní důsledky může mít přehnané používání AHA:
- Červená a podrážděná pleť. K tomu dochází zpravidla hned po nanesení, kdy můžete cítit, že to není OK. AHA produkt vás štípe a po umytí vás stále bolí pleť. Může být červená hned nebo až po nějaké době, každopádně většinou to dost bolí. Na toto moc netrpím, stává se mi minimálně, že bych byla červená. Pokud už jsem červená, tak většinou se to do druhého dne ztratí.
- Suchá a bolavá pleť. Negativních následků přehnané AHA si ale můžete taky všimnout až časem. Po několika dnech nebo týdnech. Pleť začne být suchá, začínají se na ní objevovat suchá místa a šupinky. A pleť může při umývání nebo i jen při doteku bolet. Tohle všechno může být důsledek nadměrné AHA. Jen vám prostě pleť nedala vědět tím, že by zčervenala.
- Nadměrná tvorba černých teček a ucpaných pórů. Neboli tím, jak pleti vezmete ochranou vrstvu a vezmete té vrstvy moc, tak se pleť začne bránit tím, že se začne víc mastit a můžou se vám začít ucpávat póry. To je nejčastěji můj případ, když to přeženu s kyselinami. Pleť se mi prostě pomstí tím, co umí. A vytvoří řadu pupínků a dalších problémů, na které už pak AHA neplatí.
- Citlivost na jiné produkty, na vodu nebo sluníčko, na další kosmetiku. Může se také stát a stávalo se to občas mě, že pleť nezčervenala, vypadala vlastně normálně, ale najednou začala bezdůvodně bolet. Třeba v chlorované vodě. Nebo při sluníčku, i když jsem se namazala SPF krémem. Vlastně to vypadalo, že problém pleti vznikl kvůli něčemu jinému. Ale v pozadí celého problému bylo nadužívání AHA.
- Zašedlá a unavená pleť. Paradoxně je pak pro mě známkou nadměrného používání kyselin i to, že mám najednou zašedlou, na pohled unavenou a nezdravou pleť. Ve smyslu barvy. Což je přesně to, co by měla AHA vyřešit. Ale pokud použiji moc silnou kyselinu, pro mě je to často glykolová, tak místo sjednocení a rozjasnění, mi dá kyselina unavenou pleť.
Je vidět, že pleť může na AHA reagovat negativně hned několika způsoby. Ano, nejčastěji je to tak, že pleť spálíte. Ty následky vidíte hned a stejně jako semafor, vám i kůže vystaví stopku. Může se ale stát, že kyselina vás nespálí, ale stejně se pleti až tak moc nelíbí. Proto je dobré sledovat celkový stav pleti zhruba ještě měsíc až dva po začátku používání. To je tak zhruba doba, kdy se můžou ještě podle mých zkušeností objevit negativní důsledky.
IT Cosmetics CC+ Cream Full-Coverage Foundation with SPF50+
L’Oréal Revitalift Clinical Brightening Moisturizer Vitamin C SPF50+
Pozor na sluníčko
A nesmíme samozřejmě zmínit negativní důsledek AHA, který má každá pleť a vždycky. A to je to, že díky používání AHA bude vaše pleť citlivější na sluníčko. Může se rychleji a snadněji a více spálit, můžou se více tvořit pigmentové skvrny a pihy, pleť se může snadněji podráždit. Občas se tato sensitivita na sluníčko interpretuje tak, že byste AHA neměli používat ráno, protože pak se spálíte. Tak to ale není, protože citlivost pleti na sluníčko je po použití AHA dlouhodobá a bez souvislosti s tím, jestli AHA používáte ráno nebo večer. A může trvat až jeden celý cyklus obměny pokožky, tedy zhruba 50 až 75 dní. Přitom citlivost se časem snižuje tak, jak se nové vrstvy kůže dostávají na povrch.
Nejčastěji se uvádí, že alespoň čtyři týdny po použití silnější kyseliny byste se neměli nadměrně opalovat. Proto také AHA kyseliny vynechávám na léto, nejčastěji si poslední AHA dávám během května a znovu je otevírám během září až října. A samozřejmostí je používání vysokého SPF během dne. Jak v létě, kdy jsem AHA vynechala, tak i v zimě, kdy AHA už znovu používám.
Kdy uvidím pozitivní výsledky AHA?
Když už jsme shrnuli ty negativní důsledky, stejně tak i přínosy používání AHA kyselin, tak nám zbývá ještě poslední proměnná. A to kdy můžete vidět výsledky používání AHA. Největší výsledky uvidíte zhruba po celkové obnově všech vrstev kůže. Ta trvá asi tak 52 až 75 dní. Než se zcela vymění vrchní vrstva kůže tím, že ty staré vrstvy odejdou a na povrchu se dostane nově vzniklá kůže. Neboli teď se vám v dolních vrstvách formují kožní buňky, které uvidí světlo světa zhruba za dva měsíce.
Proto se také nejčastěji uvádí, že výsledky AHA uvidíte v rozmezí čtyř až šesti týdnů, kdy se začínají objevovat ty novější vrstvy kůže. Podle mě je ale největší kouzlo AHA kyselin to, že prostě výsledky vidíte hned. AHA jsou aktivní látky, které pro ukázání pozitiv nepotřebují celý ten cyklus obnovy kůže, jako je tomu třeba u retinoidů nebo u peptidů. AHA prostě odstraní tu starou vrstvu a hned druhý den můžete vidět tu druhou nejstarší vrstvu hezčí a jemnější.
Záleží ale také na problému, který by měly AHA kyseliny vyřešit. Jak to tedy s tou dobou působení je?
- Jemnější pleť -> účinek můžete vidět už po smytí nebo druhý den.
- Regenerace -> účinek se podle mě projeví po pár použití, klidně do týdne.
- Jemnější vrásky -> na účinek si počkáte, dala bych tomu i dva měsíce.
- Akné a podkožní pupínky -> změnu je možné vidět už po prvním použití, podle mě do dvou týdnů se alespoň menší změna ukáže.
- Pigmentové skvrny -> dejte tomu čas zhruba dva měsíce.
- Hojení jizviček -> změnu uvidíte během několika dnů až dvou týdnů.
Přitom platí, že na rychlosti účinku má vliv typ použité AHA kyseliny, její síla i celková formulace produktu. Podle mě jsou nejsilnější účinky u pleťových masek a peelingů s koncentrací nad 10 %. Poté u tonerů, které mají koncentraci alespoň 5%. Různá séra a krémy s nižší koncentrací pak budou mít viditelné výsledky klidně až za dva měsíce.
Zároveň také ale platí, že u nízkoprocentního krému s kyselinou mléčnou je riziko podráždění pleti o dost nižší než u 20% peelingu s glykolovou. Při výběru AHA produktu tak budete muset balancovat právě mezi těmito body: příliš velkým účinkem a také velkými negativními důsledky a na druhé straně malým efektem ale také s žádným podrážděním. Konkrétní nastavení, tedy jakou AHA a jak silnou použít, si musí každá pleť zvolit sama.
Kterou AHA si vybrat
Na rozdíl od BHA, která má pouze jednu variantu (salicylic acid), tak u AHA máte na vybranou. Přičemž každá z AHA kyselin má jinou molekulární hmotnost, jinou měrou prostupuje do kůže, každá je jinak efektivní a každá z nich dráždí jinak. Nejsilnější, molekulárně nejmenší a také nejdráždivější je kyselina glykolová. Jaké jsou další AHA a na co jsou nejlepší?
- Kyselina glykolová má nejmenší molekulární hmotnost, má nejmenší molekuly a nejvíce proniká do pleti. Z toho jasně vyplývá, že je nejsilnější a také nejvíce dráždivá. Glykolová je považovaná za takový standard AHA péče v kosmetice, je používána snad nejčastěji, nejčastěji byla zkoumána v rámci různých studií. Hodně často bývá také v produktu spárována s jinou AHA pro větší účinnost. Nejčastěji se používá jako chemický peeling, proti pigmentovým skvrnám ze sluníčka i proti vráskám. Nejúčinnější je v síle 5 % a více. Původně byla získávána z cukrové třtiny, dnes se spíše vyrábí synteticky.
- Kyselina mléčná je o kousek větší než glykolová. Díky tomu je jemnější a osobně ji mám i raději. Kyselina mléčná je méně dráždivá a slouží jako jemnější peeling, často bývá využívána jako hydratant. Pro exfoliaci bývá používána v koncentraci nad 5%, podobně jako glykolová. Kyselina mléčná byla tradičně získávána z mléka, dneska se většinou vyrábí synteticky.
- Kyselina jablečná je opět molekulárně o kousek větší než kyselina mléčná. Je méně dráždivá a díky tomu bývá častěji využívána v produktech, které na pleti zůstávají. Je ale pravdou, že jablečná není v kosmetice úplně populární a hodně zůstává ve stínu glykolové a mléčné. Na druhou stranu ale právě jablečná kyselina bývá často doporučována jako doplněk stravy pro lepší zažívání. V kosmetice je její použití hodně nové, nejčastěji se využívá v kombinaci s glykolovou nebo mléčnou. A i jablečná se vyrábí v dnešní době synteticky, původně pochází z jablek.
- Kyselina vinná se původně získávala z vína, ale dnes se opět vyrábí synteticky. V kosmetice je hodně velkým nováčkem, molekulárně je ještě o kousek větší než jablečná, je méně dráždivá, ale také méně účinná. Používá se jako exfoliant, ale ještě častěji bývá součástí různých AHA mixů, protože pomáhá stabilizovat správnou hladinu pH pro maximální účinnost.
- Kyselina citronová má opět o kousek větší molekuly, paradoxně je ale dost dráždivá, protože má přirozeně hodně nízké pH. V kosmetice na ni moc často nenarazíte, snad jen: kdysi se doporučovalo dávat si citronovou šťávu jako toner, mělo to fungovat hlavně proti akné a na pupínky. Což jsem samozřejmě kdysi vyzkoušela a opravdu to hodně ale hodně dráždí, je to na pleti nepříjemné a až tak moc to nefunguje. Kyselina citronová se příliš nepoužívá jako hlavní aktivní látka, ale často bývá přidávána do produktu jako antioxidant.
- Kyselina mandlová je z AHA kyselin největší a také nejméně dráždivá. A i když je díky tomu i nejméně účinná, tak nabývá v posledních letech docela výrazně na pozornosti. Mandlová funguje jako hodně jemný exfoliant, doporučuje se i pro citlivou pleť. Navíc studie ukazují, že je účinná na pigmentace, především na hyperpigmentaci vznikající jako následek akné a pupínků.
Prekvapilo me, jak pisete „AHA produkt vás štípe a po umytí vás stále bolí pleť.“ V navodech u aha produktu vzdy ctu „po xy minutach smyjte vodou“, ale po pravde to nikdy nedelam, ani u bha. Vy teda ano? Ted mam po mesici uzivani noveho aha dost brutal oblicej, tak premyslim, jestli to neni tim mym neoplachovanim.
masky a peeling umývám. tonery, séra nebo krémy nechávám na obličeji bez umytí. ale pokud by mě něco dráždilo a fakt hodně štípalo delší dobu, tak bych to raději umyla. a pak bych asi hledala, jak by mi daný produkt vyhovoval. neoplachování podle mě asi nemůže za brutal obličej, spíš to bude problém, že aha pleti nesedla. tak možná zkusit vynechat?
Aha, ja to mam prave jako aha peeling, tak radsi zacnu oplachovat. Dekuju za reakci a chci celkove podekovat za tenhle blog, hodne jste me ovlivnila v peci o plet. Produkty kupuju jine a jinde, ale to gro, co chtit, po cem jit a co je jen hype ocenuju.
ach, tak to děkuji. jsem ráda, že si tady každý vezme to svoje…