Retinoly v péči o pleť, aneb nejen na koncentraci záleží

Retinoly jsou jedna z mála kosmetických složek, které jsou prokazatelně, vědecky prověřeny, desetiletími schválenými jako efektivní a opravdu účinné proti stárnutí pleti. Retinoly se tak často označují jako zlatý standard proti/prostárnoucí kosmetiky. Retinoly působí proti vráskám, mají i účinnost proti akné, jsou ale také potenciálně dráždivé a často pletí nelehko snášené. Jak je to tedy s retinoly v péči o pleť? A který retinol je ten nejlepší retinol na pleť?

Není retinol jako retinal ani jako retinoid

Na začátek je nutno poznamenat, že nadpis článku i úvod jsou vlastně špatně. Následující text bude totiž nejen o retinolech, tedy o různých formách a derivátech přírodního vitamínu A, ale také o synteticky získávané kyselině retinové, tedy retinoic acid. Tyto dvě skupiny jsou odlišné svou potencí, svými vedlejšími účinky i celkovou dostupností. Takže si pojďme nejdříve lehce prosvištět slovíčka.

• Retinoic acid/kyselina retinová je systeticky získaná forma vitamínu A. Tato kyselina má na kůži přímý účinek, proto je také nejsilnější formou retinoidů. Má ovšem výrazné vedlejší účinky, vysušuje, kůže se může loupat, svědit, celkově je kyselina retinová dráždivá a u začátečníků pletí dost špatně snášená. Jako taková je na předpis, v Česku krém s retinoic acid v drogérii ani v lékárně bez receptu nekoupíte.
• Tretinoin je konkrétní forma retinoic acid. Je nejznámější formou a možná vám něco říká Retin-A, což je komerční podoba a název konkrétního krému.
• Retinoly jsou přírodně dostupné (ale i laboratorně získávané) formy vitamínu A. Při aplikaci na kůži jsou jednotlivé retinoly přeměněny nejdříve na retinaldehyde a poté na retinoic acid, která už má přímý účinek. Retinoly pro efektivní působení musí projít v pokožce touto transformací, díky/kvůli tomu jsou mnohem šetrnější, ale také méně účinné. Často se udává, že nejsilnější koncentrace retinolu v krému bude stále mnohem méně účinná než nejslabší koncentrace retinoic acid. Konkrétní čísla se liší, nejčastěji se udává, že retinoly jsou tak nějak 20x až 100x slabší. Retinoly je to, co najdete ve většině běžně dostupné kosmetice.
• Retinaldehyde (označovaný i jako retinal) je mezistupeň při metabolismu retinolů na kyselinu retinovou. V nejnovějších běžně dostupných krémech a sérech proti vráskám tak dost často najdete právě tuto molekulu. Zkracuje tvorbu kyseliny retinové v kůži, díky tomu je to účinnější a efektivnější forma retinolu. Stále je ovšem běžně dostupná a na tuto kosmetiku nebudete potřebovat recept.
• Retinyl palmitát je spojení retinolu s kyselinou palmitovou. Díky tomu je retinol méně dráždivý, ale také mnohem méně účinný. Je totiž naředěný ještě mastnou kyselinou, koncentrace samotného retinolu je poté nižší než u produktu s retinolem. Retinyl palmitát se musí pro účinnost stejně jako retinoly metabolizovat na kyselinou retinovou.

Bioaktivní versus neaktivní forma

Pro to, aby retinoid byl v pleti co k čemu, je nutné, aby byl ve své aktivní formě, tedy v podobě kyseliny retinové. Všechny ostatní retinoidy musí projít přeměnou. Která postupuje zhruba takto.

• Retinyl palmitát musí nejdříve ztratit mastnou kyselinu a vznikne retinol.
• Retinol se poté po namazání v kůži mění na retinaldehyde.
• A poté během další konverze v pleti vzniká z retinalu samotná kyselina retinová.
• Kyselina retinová je biaktivní formou vitaminu A a přesně to chcete.

V podstatě platí, že si chcete namazat bioaktivní formu a to klidně i jen v malé koncentraci desetiny promile. Problém s touto bioaktivní formou (tedy s retinoic acid) je ovšem ten, že zaprvé je v řadě států světa, včetně ČR, klasifikována jako léčivo a jako taková je pouze na předpis od lékaře. A zadruhé je čistá forma retinoic acid tak účinná, až je to pleti nepříjemné a vedlejším účinkům se nevyhnete. Retinoic acid tak vysušuje, pleť se bude šoupat, bude podrážděná a stále více suchá. Bude ztrácet ochrannou vrstvu a nejspíše i hydrataci.

Možná tak ani nechcete tu čistou formu používat a ani k ní nemáte přístup. Nebo tu čistou formu špatně tolerujete a chcete něco šetrnějšího. Dobré je sáhnout po retinaldehydu, tedy jeden metabolický krok od kyseliny retinové. Produkty s retinalem jsou běžně dostupné, hledat budete muset tedy spíše u dražších značek, ale v současné době platí, že bez problémů najdete. Pokud vám i retinal přijde příliš dráždivý a pro vaši pleť moc, tak vyberte něco jen s retinolem. Ten už se víceméně dostal mezi běžně dostupnou kosmetiku, takže vás nebude stát tolik. Sice to za méně peněz nabídne i méně muziky, ale tato sleva se vám vrátí ve spokojenější pleti.

Zlatý standard: tretinoin

Tretinoin neboli retin-A je jedna z nejstarších a jedna z nejvíc prozkoumaných molekul retinoidů. Právě on je vlastně velmi často vnímán (nepřesně) jako synonymum pro retinol v kosmetice, slibuje nejsilnější účinky, ale také nejsilnější účinky vedlejší. Je také nejvíce prozkoumaný, ať už jde o studie z minulého století či z toho současného, právě tretinoin byl zkoumaný horem a dolem. Taky není náhodou, že krémy s tretinoinem jsou pouze na předpis. Jeho účinek na kůži je tak velkého rozměru, že v podstatě mění základní vlastnosti kůže a je tedy zařazen jako léčivo.

Retin-A v kosmetice je používán jako zlatý standard prostárnoucí kosmetiky, tedy na zjemnění vrásek, na zpomalení stárnutí, je používán i proti akné a pro celkové zjemnění a omlazení pleti. Bohužel výrazně vysušuje, většina uživatelů popisuje podráždění pleti, červenou, suchou a šupinatou pokožku. Pleť si také musí na tento silný retinoid dlouho zvykat a přizpůsobovat se novému fungování. Tretinoin je známý pro své účinky na akné, na pigmentové skvrny a photoaging pokožky, také na melasmu či keratózu.

V dnešní době existují různé varianty retinoidů, které mají ambice fungovat podobně jako tretinoin, ale mají jemnější vedlejší účinky. Zatímco tretinoin je označovaný za tzv. první generaci retinoidů, tak v dnešní době počítáme už čtvrtou generaci molekul, které mají stejné ambice jako retin-A, ale menší vedlejší účinky.

První, druhá, třetí až čtvrtá generace retinoidů

Retinoidy je možné rozlišit na vnitřně užívané a ty vnější. Mezi vnitřně užívané patří například všeobecně známý Roaccutane. S ním, ani s jinou variantou vnitřně užívaných léků nemám osobně vůbec žádnou zkušenost. A jako blog o kosmetice se budu věnovat pouze retinoidům, které jsou používané v kosmetice a jsou aplikovány na vnější kůži jako krém, gel či jiná forma kosmetiky.

Kosmetické retinoidy poté známe následující, jde o retinoidy, které jsou schválené jako léčiva pro vnější použití:

• první generaci tvoří tretinoin, je používaný na akné, pigmentové skvrny, lupénku i na stárnutí pokožky, je velmi účinný, ale dost irituje kůži a také není tak stabilní jako novější formy, v kosmetice ho najdete většinou v koncentraci 0,025 – 0,1 %,
• druhá generace retinoidů neobsahuje žádný retinoid pro kosmetické používání,
• v třetí generaci najdeme tazarotene a adapalene, oba retinoidy jsou používané především proti akné, jejich účinek na stárnutí pokožky nebyl příliš prokázán, ale ani moc zkoumán, v kosmetice jsou nejčastěji v koncentraci 0,05 – 0,1 % pro tazarotene a 0,1 – 0,3 % pro adapalene, oba jsou šetrnější a také stabilnější než tretinoin, adapalene je dokonce fotostabilní a je možné ho používat i během ranní péče,
• čtvrtou generaci pak tvoří trifarotene, ten je opět používán především proti akné, je používán v 0,005% koncentraci.

Vedle těchto medicínských retinoidů pak rozlišujeme i tzv. kosmetické retinoidy, například přírodní retinol (tedy vitamín A), retinyl palmitate nebo retinal, používají se jak proti akné, tak i proti vráskám. Tyto retinoidy bychom mohli přiřadit k první generaci retinoidů, i když je pravda, že jejich masové rozšíření v kosmetice přišlo až v posledních pár dekádách. Novější molekuly jako je retinaldehyde, granactive retinoid nebo retinyl retinoate by se řadily spíše ke třetí a čtvrté generaci.

Účinky retinoidů podle použité molekuly

I když mají celkově retinoidy pověst vráskovou a aknózní, tak jejich využití v kosmetice se vlastně dost liší podle použití molekuly. Nejsou to tedy nijak razantní rozdíly, ale odlišnosti najdeme. Tradiční formy retinoidů se používají především následovně:

Studie zkoumající účinek retinoidů na pleť pak často kombinují více aktivních látek, tedy nejen danou formu retinoidu, ale také třeba hydroquinone nebo benzyl peroxide. A to jak při zkoumání účinnosti na akné, tak i při posuzování účinku na pigmentové skvrny a celkovou texturu a tón pleti. Rozhodně tak neplatí, jak je často udáváno, že byste neměli retinoidy kombinovat s žádnou jinou aktivní látkou. Naopak může být kombinace často prospěšná a přinese rychlejší účinek.

Peptidy jsou malí kouzelníci, kteří dokáží přemluvit pleť, aby vypadala mladší. Dokážou vytvořit více kolagenu, více elastinu, tím redukují vrásky a vyhlazují pleť. Alespoň taková je teorie, opravdu to takto funguje i ve skutečnosti? Nezní to náhodou až moc krásně, aby na tom bylo i jen trošku pravdy?

-> Vše, co potřebujete vědět o peptidech v kosmetice, se dozvíte tady

Vývoj nezastavíš, aneb nové molekuly nové možnosti

V posledních několika letech mi přijde, že se s retinoly roztrhl pytel. Asi tak ta poslední dekáda mi přijde hodně retinolově, tedy spíš retinoidově naplněná. Podle mého názoru si totiž především kosmetické značky uvědomují stoupající důležitost protivráskové kosmetiky. A také se chtějí přiživit na tretinoinu jako na zlatém standardu kosmetiky proti vráskám. Jenomže… pokud jste běžný výrobce kosmetiky, tak nechcete začít vyrábět něco, co půjde ve velké většině světa koupit jen v lékárnách a jen na předpis. Zároveň ale chcete něco stejně účinného jako tretinoid, alespoň náznakem.

Vznikají tak stále nové a nové molekuly retinoidů, které nějakým způsobem obchází omezení receptem při použití kyseliny retinové, ale zároveň se snaží zachovat její účinnost a pozitivní efekt, zatímco eliminují ty vedlejší účinky. Mezi tyto nové molekuly patří například:

• Hydroxypinacolone Retinoate, ester kyseliny retinové, který nepotřebuje ony metabolické kroky pro aktivní formu, tuto molekulu najdete třeba v Sunday Riley Luna nebo u The Ordinary.
• Granactive Retinoid je pak jen jiný název pro Hydroxypinacolone Retinoate.
• Retinaldehyde, často označovaný jen jako retinal, je mezi stupeň mezi retinolem a jeho přeměnou na kyselinu retinovou. Je to tedy molekula, která je o jeden metabolický krok blíže k tretinoinu, najdete ji třeba u Avéne nebo Geek&Gorgeous.
• Retinyl Retinoate je sloučenina retinolu a kyseliny retinové, tedy toho, co v pleti chcete. Po aplikaci se rozdělí, kyselina retinová ihned účinkuje, retinol se na ni přemění později a účinkuje podruhé. Je to molekula, kterou má patentovánu Medik8.
• HyRetin (Sodium Retinoyl Hyaluronate) je sloučenina retinolu a kyseliny hyaluronové a podle všeho je to český vynález. Molekulu najdete třeba u českých Iuvenio.

Koncentrace dělá zázraky

Účinná koncentrace se pak liší od použité molekuly retinoidu. Přičemž retinoidy na předpis v podstatě okamžitě uvolňují bioaktivní retinoid, který tak může být v menší koncentraci, protože i ta je tak silná, že účinky mít bude. Oproti tomu neaktivní formy se nejdříve přetváří na formu aktivní a při každém metabolickém kroku vždy ztrácí část sama sebe.

Například výrobce granactive retinoid uvádí, že pouze 10% podíl této směsi je tvořen aktivní kyselinou retinovou. Znamená to tak, že The Ordinary 2% Granactive Retinoid obsahuje pouze 0,2 % samotného esteru kyseliny retinové, zbytek je rozpustná látka. Což je víceméně podobná koncentrace, jako můžete najít u tretinoinu. Ten se jako nejsilnější prodává v koncentraci 0,1 %.

Rozhodně tak neplatí, že když si výrobce napíše na obal 5% koncentrace retinolu, že by to byla nějaká extra síla. Hodně totiž záleží, jaká molekula retinoidu je ve výrobku obsažena. Retinyl palmitate je nejslabší forma, i když je ho v produktu třeba 5 %, tak výsledná biaktivní kyselina retinová může být jen v mizivé koncentraci.

Občas se uvádí takový příměr, že při každém metabolickém kroku ztrácí daná složka 90 % své síly, podobně jako u Granative Retinoid. Znamená to tak, že 5 % retinolu v produktu vlastně představuje pouze 0,05 % koncentrace biaktivní kyseliny retinolové.

Moje zkušenost s retinoidy

Pokud jde o moji osobní zkušenost s retinoidy a s různými formami molekul, tak rozhodně není malá a zhruba od svých 25 jsem zkoušela tu a tam něco, až nakonec jsem v pětatřiceti používala retinoidy pořád a na věky. Přestala jsem tedy retinoidy používat během těhotenství a také během kojení. I když si vlastně myslím, že ty nežádoucí účinky áčka se týkají především vnitřního používání, tak víte co… asi bych si to dost vyčítala. A tak jsem se jako těhotná vrhla na zkoumání té údajně skvělé přírodní alternativy, bakuchiolu. Ale moc mě to neuspokojilo a právě jsem ve velmi spokojené fázi návratu k pravidelnému používání retinoidů v jakékoliv formě.

Než se ale dostanu k tomu, co mi právě stojí frontu do koupelny (vy jste to asi stejně poznali z těch fotek), tak bych chtěla shrnout, jaké jsou moje dosavadní zkušenosti s různými variantami. Které molekuly jsem zkoušela?

• Samozřejmě jsem kdysi začínala na retinyl palmitate, což mi moc nedělalo a asi bych ho příště vynechala.
• Vyzkoušela jsem i různá séra s retinoly, ať už ve formě oleje či séra, už si bohužel nepamatuji přesné molekuly, ale dost často to na mě bylo slabé a ještě slabší. Na některé ale vzpomínám hodně ráda, třeba LRP Redermic.
• Hodně mám nazkoušený adapalene (v Differinu), v USA už se nějaký rok prodává bez předpisu, kupovala jsem a kupuji na iHerbu a používala jsem na akné, doufala i v protistároucí účinky.
• Z nových molekul mě opravdu hodně bavil Hydroxypinacolone Retinoate, který je v Ordinary a který jsem prostě milovala, stejně tak i moje pleť.
• Vyzkoušela jsem i tretinoin, ono na tom internetu se dá sehnat cokoliv, když vám nevadí, odkud to dostanete. Bohužel tedy musím říct, že jsem zázrak neviděla a strašně rychle se mi ten krém zkazil, takže jsem ho půlku vyhodila.

Moje současné retinoidy

V tuto chvíli retinoly ani jiné retinoidy nepoužívám. Není to ani nějak extra plánované, spíše se to jen tak sešlo. Přestala jsem kojit na přelomu tohoto roku, někdy hned po Vánocích. Poté jsem si hned prošla schované retinoidy z předtěhotenského období, většinu jsem jich vyhodila jako prošlé. Během jara jsem pak spotřebovala vzorky, co jsem si v těhotenství nasyslila. Byl to třeba Drunk Elephant nebo Kate Somerville. Ani jeden z nich mě nezaujal a podle mě toho ani moc nedělal.

Moje pleť je s ohledem na dlouhodobé používání retinolů přece jenom zvyklá na jiné síly. Navíc já mám opravdu hroší kůži a hned tak něco mě nezaskočí. A tak jsem jaro věnovala hledání mých dalších retinoidů a retinolových zázraků a dlouho se mi vybíralo. Až nakonec jsem si řekla, že přes léto prostě vynechám, mezi tím mi nějaký zázrak zavadí o nos a dojde domů. Doma tak mám jednoho fešáka a těším se, až si ho otevřu.

Moje současné retinoidy:

• Differin s 0,1% adapalene používají v současné době moje pubertální děti na akné. Mažou si ho (tedy myslím, že jen jedna z nich, ta druhá na to kašle) asi dvakrát až třikrát týdně a dost těžko říct, jak moc to v té nejsilnější pubertě pomáhá. Jsou okamžiky, kdy mám pocit, že jí to pomáhá hodně. A jindy si myslím, že jí nepomáhá vůbec nic. (*kupované na iHerb)
• Medik8 Crystal Retinal 10 je u mě novinka. Medik8 retinal jsem chtěla zkusit už dlouho, dokonce jsem si myslela, že začnu u té nejslabší varianty, ale pak jsem vzala v úvahu, že to prý nic nedělá (uživatelská recenze) a že mám tu hroší pleť, takže jsem skončila u té nejsilnější varianty. Teď ho nechám ještě chvíli čekat, mám v koupelně měděné peptidy do Niodu, které asi miluji a chci prozkoumat víc. Hned potom bude ale čas na medika! (*kupované na cultbeauty)

No a na závěr se musím přiznat, že chci vyzkoušet všechny možné retinoidy, co přišly na trh za poslední dva roky a co jsem je propásla. Chci ten od Dr. Sam, chci i Geek&Gorgeous a je mi úplně jedno, že ani jedna z těchto značek mě z tenisek jinými produkty nevystřelila. To samé vlastně platí i pro Iuvenio, ten český retinoid mě fakt zajímá. Taky chci to nové sérum od La Roche-Posay… a asi to raději ukončíme, nebo budu chtít všechno a ještě víc toho koupím.